Nella moda Trussardi ha maturato in un secolo di esperienza una capacità unica nella ricerca di modalità e tecniche nuove per trattare i pellami e i tessuti: le radici del Gruppo affondano nel terreno della storia industriale italiana e la sua capacità di lavorare la pelle non ha eguali in tutto il mondo. Il laboratorio di guanti aperto da Dante Trussardi nel 1911 è un esempio storico della dedizione e delle ambizioni dell'azienda: la creatività del Gruppo Trussardi, che ha attraversato reinventandosi e rinnovandosi l'ultimo secolo della nostra storia, esprime un immaginario fatto di eleganza misurata, di attenzione al dettaglio, di sobrietà e di fascino. Accanto ai suoi prodotti e al proprio stile inconfondibile, Trussardi è oggi – con il suo impegno quotidiano nei settori più diversi – la massima espressione dell'eccellenza del Made in Italy. Nella moda, nel design, nell'arte e nella cucina, ogni volta che Trussardi va in scena coniuga la cultura e la riconoscibilità della sua storia con l'emozione, la leggerezza, l'ironia e le visioni della contemporaneità: grazie alla forza della tradizione che Trussardi ha costruito nel tempo è capace di proporre sorprese appassionanti, rapide innovazioni e piccole rivoluzioni quotidiane. Per Trussardi la tecnologia è al servizio degli esseri umani: grazie a una trasformazione radicale degli apparati produttivi, dell'organizzazione interna e della comunicazione, Trussardi rimette l'uomo al centro del mondo.
Trussardi è un'azienda di persone che lavorano per le persone: dagli artigiani italiani che realizzano a mano gli accessori e l'abbigliamento fino alla realizzazione dei più complessi progetti internazionali, il Gruppo Trussardi è al servizio dell'uomo per rendere la sua vita più elegante, più appassionante, più preziosa, più stimolante.
Trussardi è uno stile per tutti momenti della giornata: il Gruppo lancia le linee Trussardi Jeans, Trussardi Home, Trussardi Baby, Trussardi Junior, Trussardi Eyewear e Trussardi Perfumes diventando sinonimo di eleganza e di qualità assoluta.
« O si è un'opera d'arte o la si indossa. » - Oscar Wilde.
Il termine moda deriva dal latino modus, che significa maniera, norma, regola, tempo, melodia, ritmo. Nei secoli passati, l'abbigliamento alla moda era appannaggio delle sole classi abbienti soprattutto per via del costo dei tessuti e dei coloranti usati, che venivano estratti dal mondo minerale, animale e vegetale.Prima dell'Ottocento, l'abito era considerato talmente prezioso che veniva elencato tra i beni testamentari. I ceti poco abbienti erano soliti indossare solo abiti tagliati rozzamente e, soprattutto, colorati con tinture poco costose come il grigio. A questi aggiungeva scarpe in panno o legno. Non potendo permettersi il lusso di acquistare abiti nuovi confezionati su misura, tali classi ripiegavano spesso sull'abbigliamento usato. Il termine moda compare per la prima volta, nel suo significato attuale, nel trattato "La carrozza da nolo", ovvero del vestire alla moda, dell'abate Agostino Lampugnani, pubblicato nel 1645. La moda - detta anche, storicamente costume - nasce solo in parte dalla necessità umana correlata alla sopravvivenza di coprirsi con tessuti, pelli o materiali lavorati per essere indossati. In realtà l'abito assunse anche precise funzioni sociali, atte a distinguere le varie classi e le mansioni sacerdotali, amministrative e militari.
La moda ha le origini antichissime. Nasce già all'epoca dei Greci, dei Romani e degli Etruschi. In quei tempi, l'abbigliamento era semplice e simile quasi per tutti: un chitone, che i romani chiamavano tunica, legato sulle spalle da spille dette fibule e in vita da una cintura. Le donne indossavano anche il peplo, cioè una mantella ripiegata dall'alto fino in vita. Gli schiavi indossavano vesti corte per distinguerli dai ricchi, con vesti lunghe e ben curate, pulite, e bardate di porpora per i senatori, bianche per chi aveva incarichi politici o ornate di ricami preziosi per i ricchi, gli aristocratici e le donne. Solitamente in lana o lino, erano abiti portatori di una sobria e raffinata eleganza. Con l'evoluzione dei tempi, sono state introdotte anche le maniche delle tuniche: questo soprattutto per l'uso che ne veniva fatto negli ambienti religiosi, data la grande importanza del Cristianesimo, e per il comune pensiero che voleva la donna coperta per evitare pensieri impuri. Solo nel Medio Evo è stata introdotta la biancheria intima: grandi mutande fino al ginocchio, camicie al posto delle attuali canottiere intime, calze pesanti. Insomma, si era sempre ben coperti! Data poi la mancanza dei vetri alle finestre, era di uso - per chi poteva permettersela - una pelliccia, introdotta proprio in questi anni. Anche alcuni artisti, come Giotto e Antonio del Pollaiolo crearono modelli di abiti e tessuti. La famosa sarta della regina di Francia Maria Antonietta, Rose Bertin, pur creando sontuose toilettes per la regina, non poteva ancora definirsi stilista. Per fare un esempio una sarta non poteva comperare direttamente il tessuto, che era venduto esclusivamente dal fabbricante. Dopo la rivoluzione francese la Convenzione abolì le corporazioni e le regole rigide e minuziose che vi erano applicate, stabilendo che ognuno poteva vestirsi come gli pareva. Il decreto nasceva per l'odio contro le leggi suntuarie che erano ormai diventate uno spartiacque tra l'abito dell'aristocrazia e quello della borghesia, a cui erano proibiti molti oggetti di lusso. Dopo di allora il sarto fu completamente libero di esprimere la sua creatività.
I manuali di taglio e sartoria si svilupparono con una certa lentezza, soprattutto quando, dal XIV secolo in poi, si cominciarono a creare abiti aderenti al corpo. Il Garzoni, nel suo libro su tutte le professioni del mondo edito a Venezia nel 1585, dice esplicitamente che un buon sarto deve saper fare di tutto, per soddisfare ogni necessità della sua clientela. Quello del sarto non era quindi un mestiere indipendente, bensì era un servitore delle grandi signorie: viveva e lavorava presso la corte di un signore, che poteva anche scegliere di "prestarlo" a parenti o amici. La retribuzione per l'operato si aggirava intorno al 10% della spesa del tessuto. Era una professione preclusa alle donne, che come sarte avevano compiti minori o si applicavano maggiormente al telaio e al ricamo. Non esistevano le taglie, quindi ogni vestito era un pezzo unico, realizzato su misura del cliente. Le unità di misura erano variabili; a Venezia erano in uso i brazzi: da seda, che corrispondeva a 63,8 cm, e da lana, 67,3 cm. Nell'Ottocento la tecnica sartoriale andò affinandosi rendendo più agevole indossare il vestito. Dal XIX secolo si iniziano a distinguere i primi stilisti, che creavano nuovi tagli, nuove stoffe e nuovi canoni nel modo di abbigliarsi, con l'adozione di nuovi abiti femminili quali il tailleur inventato alla fine del secolo dall'inglese Redfern. Lo stilista capovolse il rapporto tra il sarto e la cliente, che ora dipendeva dalle sue idee ed era ben felice di indossare un abito firmato da lui e realizzato nel suo atelier. Gli stilisti lavoravano solo per l'élite poiché i costi per l'ideazione e per la produzione erano molto alti. Questo nuovo impulso di riforma fu principalmente portato avanti da Charles Fréderic Worth, inglese trapiantato in Francia, considerato l'inventore della Haute Couture e sarto personale dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, e della sua corte, dal 1864.
Ogni nazione a cavallo tra la fine del ‘700 e la fine dell’800 ebbe momenti di eccellenza che fecero di quella nazione ora la capitale della moda maschile, ora di quella femminile. Intere frotte di benestanti si spostavano da Londra a Parigi e in altre capitali per farsi vestire alla moda dai grandi sarti dell’epoca. Così la moda divenne elemento di riconoscibilità, di stile, di identificazione di ceto sociale. Concetti che nel ‘900, con l’espandersi dei mezzi di comunicazione assunsero nuova valenza sociale e politica. Senza la moda non c’è cinema, non c’è musica, non c’è televisione, non c’è neppure letteratura moderna. La storia della moda, si intreccia senza soluzione di continuità con la vita sociale, con le scoperte scientifiche, con le guerre e con i personaggi famosi, con la pubblicità, con la storia dell’arte e con i desideri più profondi dell’uomo.
Parole come barocco, rococò, neoclassico, art noveau, liberty, twist, pop art, optical, hippies, rock, punk, manager, yuppies, dark, non evocano solo movimenti artistici, espressioni musicali o categorie professionali, per ognuna di queste parole e per molte altre parole che hanno accompagnato gli ultimi tre secoli di storia, tutti questi termini evocano un abbigliamento, uno stile, un modo di sentirsi e di proporsi verso l’eterno. La moda è diventata ogni espressione della vita dell’uomo: abiti, oggetti, accessori, cibo, vacanze… tutto può essere una moda, così la moda, quella vera, quella dei grandi sarti e egli stilisti si è defilata elegantemente da questa parola e forse è per questo che in questi ultimi decenni i professionisti della moda hanno preferito ridefinire molti termini: alta moda, moda pronta (prêt-à-porter), sistema moda, moda design, semi programmato, flash, ecc… termini che servono ai professionisti della moda, a tutto il mondo dei servizi ad essi collegati e al mondo della comunicazione per comprendere di cosa si sta parlando.
"L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai" - Audrey Hepburn.
L'alta moda è il settore dell'abbigliamento e non solo, nel quale operano i creatori di abiti di lusso. Il settore ruota attorno a varie case di moda, alcune delle quali assai antiche, conosciute grazie a marchi ben pubblicizzati presso il grande pubblico. In ognuna di queste case lavorano grandi stilisti, disegnatori e addetti al marketing. Essi propongono le loro innovative creazioni per mezzo di sfilate aperte alla stampa e ai compratori, con l'intento di anticipare le tendenze della moda. Alcune case d'alta moda sono proprietarie di marchi secondari dedicati ai settori del prêt-à-porter e degli accessori. E tutto questo noi conosciamo benissimo, ma quali sono in realtà i segreti di produzione che si nascondono dietro alle quinte? Vi siete mai domandati come nasce ad esempio una borsa di Dior e come viene trattata prima di arrivare nelle vostre mani? Un video mostra come si realizzata la celebre Miss Dior dal taglio della pelle alla costruzione sul modello di legno passando per le impunture e la cura dei dettagli finali, tutto realizzato a mano. Ogni gesto è compiuto con guanti di cotone alle mani in modo che il pellame non si segni in alcun modo né che i preziosi materiali come il coccodrillo vengano a contatto con la pelle di chi li lavora.
Vedendo questo video ci si può rendere conto di quanto, una borsa Dior, sia un oggetto prezioso, e ci fa dare alla cosa il giusto valore. Sicuramente non è una borsa per tutti, per quel che riguarda il prezzo, ma non si può certo dire che, con questa cura e attenzione, non vale la spesa.
Un piccolo sogno ad occhi aperti che prende forma e poi diventa reale sotto gli occhi di chi osserva nascere e crescere il proprio oggetto dei desideri. Certo abbiano sbirciato spesso nel laboratorio dei maestri artigiani che costruiscono le piccole meraviglie di pelletteria in cima alle wish list di tutte le donne del mondo, ma ogni volta la magia si ripete, intatta, come fosse la prima volta che ci è dato scoprire quanto ai nostri occhi solitamente resta celato, visibile a volte solo nel prezzo o, ad un’occhiata da vicino, nei dettagli della borsa.
Un altro esempio che vi mostriamo è la creazione delle linee di occhiali della casa francese Chanel. Sono magnetici e sofisticati gli occhiali della collezioneChanel Prestige Autunno‐Inverno 2011/12, capaci di delineare un nuovo stile e di far diventare uno dei simboli della Maison di Gabrielle Coco, la catena intrecciata con la pelle, un dettaglio di stile anche per l'eyeswear. Infatti, dopo la pelle matelassé, le perle, la camelia, il bottone o la spiga di grano, Karl Lagerfeld ha reinterpretato per questa stagione un'altra icona con la I maiuscola della Maison CHANEL: la catena. Lo stilista la utilizza per gli occhiali da sole o da vista e così le sue maglie gourmette, intrecciate a una piccola fascia di pelle di agnello, si trasformano in astine romantiche e rock.
Ed ecco, la magia è compiuta, gli occhiali sono pronti per la produzione e per gli scatti della campagna stampa fotografata da Lagerfeld.
Ultra grandi, stile biker chic o mini per un effetto delicato e femminile, le astine enfatizzano con stile, fino alla punta delle loro estremità rivestite di pelle, le forme degli occhiali cult e design: a farfalla o squadrati extra large effetto star, classici o ancora modello aviatore. Le preziose montature riproducono l'effetto dei metalli invecchiati (argento, oro chiaro o nero) e nella versione in acetato si adornano di nuove tonalità sobrie (tortora, bordeaux, talpa, blu). Una palette deliziosamente opulenta, abbinata ad un senso di estrema raffinatezza grazie anche alle lenti colorate, sfumate o polarizzate.
"La moda riflette sempre i tempi in cui vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo" - Coco Chanel.
Soprannominato l'Architetto, per via della sua laurea, ma soprattutto - e ci teneva ad essere così considerato - perchè per lui ogni abito non era solamente una creazione artistica, ma un vero e proprio progetto.
La moda di Ferrè è una sintesi di suggestioni ed emozioni in un linguaggio di segni e forme, di colori e materiali. Costante è la ricerca di un equilibrio che trae dalla ricchezza della tradizione gli stimoli per inventare, innovare, sperimentare. Il suo stile è anche caratterizzato da un'identità forte e trasversale e da un intento di coinvolgimento globale. Tutto rimanda a culture ed esperienze differenti, che paiono ridurre le distanze ed annullare i confini. L'equilibrio è sempre stato per Ferrè anche uno stile di vita: la nota mondanità che circonda il mondo della moda non è mai stata tra gli aspetti più amati e l'atteggiamento di personaggio pubblico è sempre apparso riservato. Gianfranco Ferré (Legnano, 15 agosto 1944 – Milano, 17 giugno 2007) è stato uno stilista italiano, esponente tra i più conosciuti del made in Italy. Dopo una laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1969, Ferré aveva fatto il suo ingresso nel settore della moda negli anni settanta, ottenendo un primo successo, in circostanze abbastanza casuali, come creatore di bijoux e accessori. Iniziò da allora a collaborare con nomi già affermati come Walter Albini e Christane Baily.
Seguono presto la lezione fondamentale dell'India dove vive e lavora per diversi anni, con ricerche, ideazione e produzione della collezione "Ketch", la nascita del suo prêt-à-porter femminile e la fondazione della società che porta il suo nome, il lancio dell'abbigliamento maschile e la creazione di una gamma articolata di accessori e prodotti realizzati su licenza, l'esperienza dell'Alta Moda Ferré, Alla fine degli anni '80 arriva l'inattesa e incredibile opportunità di assumere la direzione artistica della celebre maison francese Christian Dior. Nel tempo il nome di Gianfranco Ferré diviene garanzia assoluta di qualità e di stile. Rappresenta e riassume una realtà in crescita costante: decine sono le collezioni presentate ogni anno, moltissime le licenze, oltre quattrocento sono i punti vendita nel mondo, con un export che sfiora il 75%. Nel 2000, dopo anni difficili, nei quali però Ferré non ha mai abbandonato il suo personalissimo stile colto e raffinato, regale e sontuoso, nonostante i continui cambiamenti della moda, l’azienda venne acquistata per il 90% dalla It Holding, che lasciò ovviamente la direzione creativa all’architetto Gianfranco, anima della griffe. Infatti esce la linea per bambini. Attualmente la società Ferrè è in vendita. Oggi il nome di Gianfranco Ferré è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori esempi di case di moda che uniscono qualità e stile.
Il 15 giugno 2007, in seguito ad un'emorragia cerebrale, della quale viene data notizia solo il giorno successivo, viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano, dove muore il 17 giugno alle 21. I funerali si svolsero nella Basilica di San Magno a Legnano. In tale occasione cantò il coro Jubilate, i cui abiti erano di tale stilista.
"Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me".
"Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati" - Giorgio Armani
Giorgio Armani, pseudonimo di Giorgione Armani, nato a Piacenza nel 1934, è uno stilista e imprenditore italiano, fra i più celebri del mondo. Nasce in un ambiente familiare molto unito e di estrazione piccolo borghese. Cresce con la sua famiglia nella città natale dove frequenta anche le scuole superiori. Nel 1949 la famiglia si sposta a Milano e per Giorgio che aveva allora sedici anni fu un momento molto difficile. In seguito, tenta la strada universitaria frequentando per due anni la Facoltà di Medicina alla Statale di Milano. Lasciati gli studi trova lavoro, sempre a Milano, come "buyer" per i magazzini "La Rinascente". Lavora inoltre come assistente fotografo, prima di accettare un incarico in un ufficio di promozione di un'agenzia di moda. Qui ha modo di conoscere i prodotti di qualità che provenivano dall'India, dal Giappone o dagli Stati Uniti, introducendo in questo modo elementi tratti da culture straniere nell'"eurocentrico" universo del fashion milanese e dei consumatori italiani. Grazie al susseguirsi di riconoscimenti positivi e numerosi successi ed incoraggiato dal suo amico e socio in affari Sergio Galeotti, Giorgio Armani decide finalmente di creare un suo marchio e fondare una propria casa di moda: è il 24 luglio 1975 e, con il lancio di una linea di prêt-à-porter maschile e femminile, nasce la Giorgio Armani SpA.
Più volte premiato con il Cutty Sark Award come migliore stilista internazionale di abbigliamento maschile, nel 1983 il Council of Fashion Designers of America elegge Giorgio Armani 'Stilista internazionale dell'anno'. La Repubblica Italiana lo nomina commendatore nel 1985, gran ufficiale nel 1986 e gran cavaliere nel 1987. Nel 1991 il Royal College of Art di Londra conferisce a Giorgio Armani la laurea honoris causa. Nel 2008 Giorgio Armani riceve la Legione d'Onore Francese dal Presidente Nicolas Sarkozy. La rivoluzione di Armani passa in primo luogo dalle giacche maschili fino a quel momento rigida e ingessata, eliminandone i supporti interni (imbottiture e controfodere), spostando i bottoni, modificando le proporzioni tradizionali: nascono così le giacche destrutturate, uno dei tratti tipici del suo stile. Per il suo stile minimal, dai tagli nitidi e puliti fino al rigore, sceglie toni da una circoscritta tavolozza di colori freddi: il bianco e il grigio, anche se il “nero-Armani” rimane sempre tra i suoi colori.
La collezione Donna di Emporio Armani per l'Autunno Inverno 2011 2012 gioca con le forme dedicandosi a un solo colore: il nero. Tra i motivi compositivi ricorrenti spiccano sovrapposizioni di tessuto e dettagli di pelliccia. La serie è classica ed elegante, e si veste di trasparenze. L'ispirazione pare nascere da suggestioni noir e storie di spionaggio. La linea giovane di Giorgio Armani punta sull'all black, proponendo pantaloni e gonne di fogge, forme e lunghezze differenti. Quelli che ricorrono di più sono i pantaloni a sigaretta, quelli a pinocchietto, alcuni modelli da harem con il cavallo basso e lunghe gonne, anche a portafoglio. I cappotti lasciano intravedere il piede, che può essere nudo, oppure protetto da ghette o gambali che si appoggiano su sandali, stivali piatti vagamente militari, mocassini e stringate d'ispirazione maschile. Le uniche alternative al monocromatismo in nero consistono nel verde e nel blu: sono blu elettrico un paio di boleri e alcune pelosissime borse di mongolia, disponibili anche in verde bandiera. Quello del blu è una sorta di déjà vu: il colore è stato, infatti, eletto da Giorgio Armani come vero e proprio must del 2011. I tessuti sono caldi, raffinati e protettivi: velluto, cadì di seta, pelliccia di marabù, pelle e Lurex, spesso decorati con applicazioni e ricami floreali o pied de poule.
Lo stile inconfondibile di Armani resta nel suo amare la moda e nel suo essere unico:
"Per uno come me è difficile farsi da parte anche se sta male. Perché io non delego e quando delego, controllo e mi voglio occupare di tutto" - Giorgio Armani.
Le mani sono uno dei simboli più significativi della femminilità. Esse possono diventare uno strumento di seduzione, purché siano belle e curate.
Non trascurare le vostre mani: imparate a coccolarle.
Le mani sono spesso l'espressione della nostra personalità, comunicano le nostre insicurezze, i nostri sentimenti, il nostro stile. Occuparsi delle proprie mani e' necessario, se vogliamo avere un look giovane, elegante e chic. Adesso che ci troviamo nel pieno periodo estivo, così come nel caso del fondotinta, lasciate le unghie “a riposo". No agli smalti! Piuttosto fate qualche impacco nutriente per rinvigorire le unghie ed avere mani da favola alla fine dell’estate. La pelle abbronzata delle vostre mani risalta il chiarore delle unghie, rendendole ancora più piacevoli a vedersi… o forse no? Se l’ultima manicure dell'estetista è ormai una rovina del passato, dovete correre ai ripari, e potete farlo anche da sole, bastano un po’ di pazienza e di tempo per se stessi! Per prima cosa, concedete alle vostre unghie un bel bagnetto rilassante riempite una bacinella d’acqua tiepida con un cucchiaio di sali da bagno idratanti, e lasciatele ammollo per una decina di minuti. Quest’operazione ammorbidirà la pelle intorno alle unghie, facilitando l’eliminazione delle cuticole. Una volta pulite e curate le vostre unghie, vediamo ora come renderle ancora più belle. La moda in questi ultimi anni, ha imposto una manicure perfetta e colorata ad esempio per l’estate 2011 il vero e proprio must have è il giallo che fa da padrone sulle nostre unghie, ma come sarà la tendenza invernale 2011?
Chi segue le tendenze di moda e beauty sa bene che è Chanel a dettare i must have in fatto di colori smalto. Per questa stagione la maison ha lanciato 3 liquid metal (in versione ovviamente limitata) che ci solleveranno dall’antipatica incombenza degli abbinamenti, perchè si portano praticamente con tutto. Parliamo di colori brillanti e dalla finitura perlata ma non sovraccarichi di glitter, per un risultati di gran classe. Questi tre nuovi smalti, tutti perlati ed estremamente luminosi, si chiamano Péridot, Graphite e Quartz e spaziano da un intrigante gradazione di oro con riflessi verdi, ad un intenso grigio con mini glitter per concludere con un raffinatissimo beige brunito. Anche la casa Dior ha proposto la sua linea, tant'è che ne ha fatto il colore di punta - lo smalto blu. Il blu sarà uno dei colori IN della prossima stagione invernale; coprente: ha una stendibilità perfetta, come fosse davvero vernice, grazie al pennello ampio che raccoglie un colore intenso dalla consistenza estremamente densa.
Il nostro consiglio è di provare anche la nuova tendenza autunnale. Si tratta di Magneffect. Smalto per unghie rivoluzionario dall'effetto magnetico. Universali tridimensionali. Dune dorate e onde celestiali. Sfumature difficili da scordare. MAGNEFFECT NAIL POLISH, grazie al magnete posizionato sulla capsula sarà capace di regalarvi emozioni intense.
Avere le mani talmente belli non è stato mai così semplice......
